Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 20 авг 2018, 08:36

Товары для творчества Мы Вконтакте




Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Старение древесины (обжиг, браширование, морение) 
Автор Сообщение
модератор раздела "Декупаж"
модератор раздела "Декупаж"
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 май 2007, 20:23
Сообщения: 6260
Откуда: Кемерово
Ответить с цитатой
Обжиг древесины

Одним из самых простых способов изменения вида дерева с помощью открытого огня является обжиг.
В старину обжиг древесины называли подкуриванием. Выполняется он с помощью либо обычного огня, либо, что гораздо удобнее, с помощью паяльной лампы или газовой горелки. Направляя пламя на поверхность дерева, можно добиться различного оттенка древесины – от светло-золотистого до черного. Цвет зависит от начального цвета древесины и от количества проходов огнем.
Изображение Изображение
В дальнейшем можно либо оставить полученный вид древесины, либо выполнить так называемое браширование – то есть обработку поверхности древесины жесткой проволочной щеткой. При этом более мягкие, прогоревшие части древесины вычищаются, а более твердые (годовые кольца) остаются на месте. Получается своеобразная текстура.
Изображение

Что потребуется:
- дверное полотно или деревянная заготовка, лучше сосновая, с красивой структурой волокон
- горелка
Из-за дыма, огня, пыли проводить такие работы следует на открытом воздухе, можно на балконе. Для начала обжига нужно включить горелку и равномерно проводить по поверхности. Так древесина не будет обгорать и не останутся недожженые пятна. Нужную степень обгорания выберите самостоятельно, главное, чтобы вся поверхность была одинаковой. Горелку следует держать как ручку. Чтобы ваши движения были плавными, руку не нужно напрягать.
Если встретились на поверхности древесины смоляные потеки или карманы, то смола будет гореть и на этом месте возникнет пятно. Чтобы предотвратить это, сдувайте пламя. Сучки и другие «пороки» плохо поддаются обжигу, поэтому по таким местам придется пройтись не один раз, чтобы достичь хорошего результата.

_____

Наиболее простой способ – обжиг в горячем песке.
Мелкий чистый песок насыпают в металлическую емкость и нагревают до температуры не выше 200 градусов С. В горячий песок кладут заготовленные для обжига изделия и выдерживают там, пока они не потемнеют. Если тон отдельных деталей изделия должен светлеть постепенно, то эти детали погружают в песок вертикально: нижние слои песка нагреваются сильнее, чем верхние, поэтому нижняя часть куска будет темнее верхней. Таким образом, получают тон, переходящий от светло-желтого до темно-бурого.

Инструменты для обжига
Газовый паяльник DREMEL® VersaTip™
Изображение Изображение

Горелка
Изображение Изображение Изображение Изображение
Паяльная лампа
Изображение

Так же можете попробовать в работе строительный фен, но этот способ очень долгий и мало эффективный
Изображение Изображение

Полезные ссылки:
http://nndoors.ru/content/show/17/162
http://skiatsu.ru/obrabotka_dereva_ognem/


07 апр 2013, 12:41
Профиль WWW
модератор раздела "Декупаж"
модератор раздела "Декупаж"
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 май 2007, 20:23
Сообщения: 6260
Откуда: Кемерово
Ответить с цитатой
Сообщение 
Структурирование древесины (браширование)

За термином "браширование" прочно закрепился процесс удаления мягких волокон с верхнего слоя древесины. Более редкий термин - брашировка.
А, по сути, это так нами любимое транслитеральное искажение английского существительного и глагола "brush" (щетка; чистить, вычищать) или "brushing" (чистка).

Изображение Изображение

Правильная полная технология:
- черновая выборка мягких волокон металлической щеткой (движения вдоль волокон);
- шлифовка полимерной абразивной щеткой;
- полировка сизалевой или синтетической щеткой.

Металлические щетки
Изображение Изображение Изображение

Полимерная щетка с абразивом
Изображение

Сизалевая щетка
Изображение

Вычищаемые мягкие волокна образуются обычно в весенний период, когда рост годичных колец древесины наиболее интенсивен и поэтому они более «рыхлые». Браширование используют для придания древесине ярко выраженной фактурной поверхности.

В русском языке есть аналогичный термин: структурирование древесины - т.е. выявление природной древесной структуры. Понятно, что для того чтобы ее выявить, эта структура должна уже быть, и ее должно быть видно невооруженным взглядом. Поэтому породы дерева с однородной и невыраженной текстурой, вроде клена и бука, для процедуры браширования не подходят, так же как и МДФ.

Так как браширование связано с удалением мягких слоев древесины, более всего подходят для этого процесса, соответственно, мягкие и средние по твердости породы дерева. Например, ярко выражена текстура у лиственницы, ели и сосны. У твердых пород дерева (например, дуба) процессом браширования выявятся и расширятся поры.



Подробнее по ссылкам:
http://woodgu.ru/article-52.htm
http://drevodoma.narod.ru/poznavatelnoe ... ie_dereva/
http://samodelkinduc.ru/2011/11/brashir ... ukami.html
http://www.liveinternet.ru/users/keltma/post226008377/ - мастер-класс


07 апр 2013, 13:20
Профиль WWW
модератор раздела "Декупаж"
модератор раздела "Декупаж"
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 май 2007, 20:23
Сообщения: 6260
Откуда: Кемерово
Ответить с цитатой
Сообщение 
Морение

Полезная статья о старении древесины (червоточины, работа с морилкой) - http://woodtools.nov.ru/mag/transl/usko ... staren.htm

Изображение


07 апр 2013, 14:31
Профиль WWW
модератор раздела "Декупаж"
модератор раздела "Декупаж"
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 май 2007, 20:23
Сообщения: 6260
Откуда: Кемерово
Ответить с цитатой
Сообщение 
Что такое морилка и как применять морилку.

Изображение Изображение

Источник - http://promorilki.narod.ru/1200-chto_ta ... rilku.html
Цитата:
Морилка - краситель, как правило, растворимый в воде, используемый для поверхностного окрашивания деревянных изделий. Морилка, или б е й ц, известна с 19 в. под названием "кёльнская земля". Это рыхлая перегнойная земля, незначительные залежи которой были обнаружены в окрестностях немецкого города Кёльна. "Кёльнская земля" легко растворялась в воде, придавая ей сочный коричневый цвет, хорошо окрашивала бумагу и древесину. Однако запасы "кёльнской земли" оказались ограниченными, и со временем были разработаны заменители натурального бейца. Ныне бейц, получаемый из угля и нефти, является единственным естественным красителем коричневого цвета. Используется для поверхностного крашения древесины "под орех" без химического взаимодействия с веществами, содержащимися в самой древесине.
Поверхностное крашение морилкой отличается от обычного окрашивания древесины масляными и иными красками тем, что морилка не закрывает природный рисунок дерева, а наоборот, выявляет его, текстура древесины становится контрастнее, сочнее.
Окраска получается более ровной, если древесину предварительно слегка увлажнить.
На горизонтальные поверхности морилку сначала наносят вдоль волокон древесины, затем поперёк волокон и в заключение опять в направлении волокон.
На вертикальные поверхности морилку следует наносить снизу вверх во избежание попадания брызг на еще не покрытые участки, где от этого могут образоваться пятна.
Древесина лишнего не впитывает, поэтому поверхность ее увлажняют морилкой с избытком, остатки морилки удаляют кистью или тампоном. При крашении водорастворимой морилкой волокна древесины расправляются, поэтому после высыхания поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой с лёгким нажимом. Продолжительность сушки окрашенной водорастворимой морилкой древесины 15-24 ч. Сухую окрашенную поверхность неплохо протереть суконкой или каким-либо другим подобным материалом, чтобы удалить не впитавшиеся в поры древесины сухие частицы красителя. Свежеокрашенные поверхности древесины выглядят темнее, чем после высыхания, поэтому сначала рекомендуется сделать пробу.
Применяются также морилки на основе органических растворителей (например, спиртовые), готовые к употреблению. Спиртовая морилка не вызывает выпрямления волокон древесины, так что дополнительное шлифование после неё не нужно. Время сушки в этом спучае 15-30 мин, т. е. намного меньше чем при обработке водорастворимой морилкой. Морилка, содержащая растворители, склонна к образованию разводов. Это можно предотвратить, если поверхность древесины заранее слегка увлажнить тёплой водой. Древесина на торцах изделия (заготовки) обильно впитывает морилку, что делает её намного темнее; чтобы избежать этого, надо торец сначала увлажнить водой.
В качестве красителей для прямого поверхностного крашения, кроме морилки, можно использовать почти все синтетические краски для шерстяных и бумажных тканей, меха, шерсти, кожи.
Часто морилкой ошибочно называют красители для протравного крашения древесины. При внешне сходных результатах протравное крашение, однако, отличается от поверхностного покрытия морилкой более высокой свето- и водостойкостью, а также тем, что более плотная и тёмная летняя древесина окрашивается сильнее, чем рыхлая и светлая весенняя часть годовых колец. Особенно заметно это у сосны и ели.
Под ред. А.Богданова



Морилка, способы ее нанесения и виды морилок.

Автор статьи - Алексей Каверау
http://promorilki.narod.ru/1231-morilka ... rilok.html

Цитата:
Сегодня мы побеседуем на тему о применении морилок для декоративной отделки древесины. Итак… Если древесина лиственных пород достаточно хорошо впитывает морилку, то этого нельзя сказать о древесине хвойных пород деревьев.

Причиной тому является смола, препятствующая проникновению состава в тело древесины. Без обессмоливания отделка древесины морилкой не только теряет смысл, но и оказывает "медвежью услугу", выставляя "напоказ" участки, содержащие смолу. О том, как избавить древесину от смолы, мы говорили в беседе, посвященной изготовлению рамки для фотографии.
Для нанесения морилки на поверхность древесины лучше всего использовать тампон, хотя для отделки больших поверхностей применяют распылитель. Что же касается тампона, то нельзя допускать его сильного увлажнения, так как в этом случае морилка будет растекаться по обрабатываемой поверхности и, впитываясь, создавать неоднотонное покрытие. Если морилка наносится на деревянные стены и другие вертикальные плоскости, что тампон желательно направлять снизу вверх. С каким бы старанием ни проходила работа, хоть одна "лишняя" капля, да стечет по поверхности. Исправить дефект будет намного легче, если струйка потечет по уже обработанной морилкой плоскости. В том случае, если морилка будет наноситься сверху вниз, нежелательная струйка, "покинувшая" тампон, быстро впитается в еще не обработанную поверхность, и дальнейшее "выравнивание" оттенка будет сопряжено с трудностями. Для нанесения морилки возможно использование кисти. Но в этом случае надо внимательно следить за тем, чтобы щетина не была обильно пропитана составом.
Изображение
При нанесении морилки на горизонтальные поверхности тампон (кисть) следует направлять так: сначала вдоль древесных волокон, потом - поперек и при заключительном нанесении морилки - опять вдоль этих волокон.
Для того, чтобы морилка как можно глубже проникла в тело древесины, красящий состав подогревают. Это не означает, что морилку следует доводить до кипения. Достаточно сделать ее теплой, чтобы глубина проникновения увеличилась.
В случаях, когда используется сухая водорастворимая морилка, необходимо избавиться от мути. Для этого состав процеживают через марлю. Вообще, каждый домашний мастер выбирает ту или иную морилку по своему усмотрению. Одни предпочитают только что упомянутые сухие (порошковые) морилки, которые в своем большинстве обладают коричневыми и красными оттенками, другие используют спиртовые морилки, третьи - нитроморилки, четвертые - морилки на водной основе. Среди домашних мастеров есть немало сторонников использования в работе масляных морилок. Единственное, о чем не следует забывать при работе с этими составами, так это о том, что нанесенный слой (слои) должен полностью высохнуть перед тем, как на древесину будет нанесен лак. Но, несмотря на востребованность спиртовых, масляных, порошковых и нитроморилок, наиболее популярными являются водные морилки.

Наносятся такие морилки, как правило, в два слоя.
Древесина, пропитанная морилкой на водной основе, сохнет в течение суток. После полного высыхания поверхность древесины следует очистить, протерев ее тряпочкой. Убедившись, что поверхность чистая и сухая, домашний мастер может приступать к ее полировке.
Но не только морилки способны "менять" одну породу древесины на другую. Помимо морилок существуют растворы анилиновых красителей и различные химические составы. К тому же, раствор, позволяющий "сделать" из одного дерева другое, можно изготовить самостоятельно. Для этого не надо заканчивать химический факультет МГУ. Достаточно иметь в доме тушь или йод, а также информацию о том, как самостоятельно приготовить тот или иной раствор. Подобные рецепты уже давно не являются секретом, и о способах приготовления красящих составов можно прочитать как в многочисленных периодических изданиях, посвященных строительству и ремонту, так на "страницах" Всемирной паутины. Мы не станем переписывать эти рецепты и лишь посоветуем тем, кто решил самостоятельно приготовить данные составы, поинтересоваться на форумах Интернета, насколько такие составы эффективны.
Технология нанесения этих растворов, с одной стороны, имеет много общего с технологией нанесения морилок, но, с другой стороны, - есть и различия. В "работе" участвуют и тампоны, и распылители. Первое отличие состоит в том, что для нанесения данных растворов может быть использована кисть с жесткой щетиной.

Вторым же отличием является то, что в эти растворы можно погружать обрабатываемые заготовки. Детали следует вынимать из раствора каждые 10-15 минут для того, чтобы понять, насколько впитавшийся раствор передает оттенок той или иной породы древесины. Но слишком длительное нахождение деталей в этой среде может негативным образом сказаться на внешнем виде изделий. Поэтому, как говорится, надо знать меру.
А теперь скажем несколько слов о том, какие породы древесины предпочтительнее использовать для имитации того или иного дерева.
Из бесед, посвященных различным породам древесины, мы помним, что "королем" среди ценных пород считается красное дерево. Вполне естественно желание домашнего мастера придать вид этого древа деревянным элементам интерьера, мебели и фрагментам, выполненным из древесины. Наиболее точно передают вид красного дерева береза, груша, ясень, бук и ольха, обработанные составами соответствующего назначения.

"Роль" ореха, входящего в "элиту" древесины, могут "сыграть" покрытые красящими растворами липа, ольха и береза.
Если возвращаться к морилкам, то на этикетках с этим составом всегда указана порода древесины, которую имитирует данный раствор. Что же касается самостоятельно изготовленных растворов, то любой домашний мастер перед тем, как приступить к его изготовлению, знакомится с рецептом, в котором непременно говорится, какое дерево он "получит" в результате отделки. После того, как на поверхность древесины будут нанесены слои морилки или красящих составов, имитирующих ценные породы древесины, можно, предварительно удалив с обрабатываемой поверхности пыль и комочки от красящих составов, приступать к дальнейшей обработке поверхности, применяя лакирование и полировку.

Изображение


29 янв 2014, 07:37
Профиль WWW
модератор раздела "Декупаж"
модератор раздела "Декупаж"
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 май 2007, 20:23
Сообщения: 6260
Откуда: Кемерово
Ответить с цитатой
Сообщение 
Изображение

Цитата:
В наше время бейц является единственным естественным красителем коричневого цвета.
В качестве поверхностных прямых и протравных красителей пригодны почти все синтетические краски для шерстяных и хлопчатобумажных тканей, меха, шерсти, кожи.
Протравами служат главным образом марганцовокислый калий, железный купорос, двухромовокислый калий, а также красители для меха - желтый, серый и коричневый. Их употребляют в виде водных растворов с содержанием солей от 1 до 5%.
Протравное крашение отличается от прямого более высокой свето- и водостойкостью, что объясняется, вероятно, прочным соединением протрав с дубильными веществами и образованием в результате химической реакции водонерастворимых солей.
Не всякое дерево так богато дубильными кислотами, как орех, дуб, каштан, ольха, ива. Почти не содержат их береза, бук, сосна, ель, липа. Но протравное крашение древесины и этих пород возможно, если предварительно обработать ее водным 1,5-процентным раствором пирогалловой кислоты или танина. Эти вещества так же меняют цвета древесины, как и сами протравы, но вступают с ними и с древесиной в определенное взаимодействие, чем и объясняется изменение окраски дерева.
Протравное крашение отличается от прямого главным образом тем, что более темная и плотная летняя древесина окрашивается сильнее, нежели рыхлая и светлая весенняя часть годовых колец. Это особенно эффектно проявляется при протравном крашении сосны и ели. А при прямом крашении происходит обратное явление: более пористые, рыхлые слои становятся темнее плотных.
Для окраски бука в оливковый цвет применяют железный купорос - 20 г на 1 л воды и зеленый краситель- 10 г на 1 л воды. Для окраски березы в светлый (золотистый) желто-коричневый цвет пользуются раствором железного купороса - 40 г на 1 л воды и в качестве красителя - хром коричневый или оранжевый-10 г на 1 л воды. Соли и красители растворяют в мягкой воде, подогретой до 80°. Раствору дают отстояться в течение 1-2 ч, затем осторожно, не взбалтывая, сливают в чистую посуду.
Крашение производится так же, как морилкой. Небольшие изделия можно окрашивать методом окунания в раствор. Сушка продолжается 2-3 ч при комнатной температуре, после чего можно приступать к дальнейшей отделке.
Лучше других пород окрашивается древесина березы, клена и груши - под черное дерево; липы, березы и бука- под красное дерево; ольхи, сосны, березы и липы - под орех.
Красители для различных тканей, меха, шерсти подразделяются на прямые, основные и кислотные. Последние более светопрочны. Вот несколько рецептов окрашивания древесины: бука и дуба в черный цвет - 50 г нигрозина на 1 л воды; дуба, березы и бука в коричневый цвет - красителя коричневого 1 г и морилки 10 г на 1 л воды; сосны, ели в коричневый цвет - красителя кислотного коричневого 3 г., уксусной эссенции Зги алюминиевых квасцов 10 г на 1 л воды.
Под красное дерево березу и бук окрашивают двумя растворами. Сначала медным купоросом, растворенным в мягкой воде 1:20. Затем, через 10-15 мин, раствором желтой кровяной соли 1:10.

Источник: http://canegor.urc.ac.ru/_stolyar/88594747.html


03 фев 2014, 18:08
Профиль WWW
модератор раздела "Декупаж"
модератор раздела "Декупаж"
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 май 2007, 20:23
Сообщения: 6260
Откуда: Кемерово
Ответить с цитатой
Сообщение 
Структурирование древесины (браширование) с обжигом



20 фев 2015, 18:02
Профиль WWW
модератор раздела "Декупаж"
модератор раздела "Декупаж"
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 май 2007, 20:23
Сообщения: 6260
Откуда: Кемерово
Ответить с цитатой
Сообщение 
Кроме морилок для тонирования брашированной древесины используют акриловые краски.

Изображение Изображение


Существует несколько способов тонирования. Рассмотрим один из вариантов.

Заготовка из массива обязательна!
Фанера у нас идет обычно с березовым шпоном - если ее обжигать и структурировать, то ничего дельного из этого не выйдет, можете даже время не тратить.

И так:
1) обжигаем заготовку
2) вычищаем стальной щеткой выгоревшие мягкие волокна
3) вычищаем пластиковой щеткой (заменить можно щеткой для одежды, но с очень-очень жесткой щетиной), она уберет все заносы и сгладит поверхность
(до пункта 4 можно еще морилкой пройтись или разбавленной до консистенции водички акриловой краской - это на любителя)
4) вот здесь есть два варианта либо воском бесцветным покрываем, либо лаком (я лак выбираю матовый, т.к. в завершении работу лакирую)
5) на палитре смешиваем 2-3 близких цвета акриловой краски, но не нужно их смешивать полностью, тогда будут получаться переливы цвета (для более прозрачного тонирования можно в акрил добавить воды или разбавителя)
6) окрашиваем заготовку, так же кисть можно поочередно макать то в один, то в другой цвет (если не получается вытягивать цвет, то добавьте замедлителя акриловых красок по капельке, краска не будет так быстро сохнуть)
7) на этом этапе тоже может быть много вариаций, нам нужно местами снять слой краски с выступающих частей
кто-то шкурит, кто-то обратной стороной смоченной кухонной губки трет, кто-то корябает мастихином, кто-то сразу по сырой краске снимает излишки тряпочкой - выбирайте на свой вкус
8) если вы, как я, делали прослойку лаком в пункте №4, то в завершении можете покрыть работу шелковисто-матовым лаком; если делали с воском, то покройте воском


Меры безопасности:
1. Уберите/заколите волосы.
2. Держите под рукой влажную тряпочку. Смолянистые участки под горелкой могут вспыхивать.
3. При сухой брашировке используйте респиратор или другие меры защиты от пыли. Очень хорошо делать вычесывание волокон на улице. Следите, чтобы вы стояли по ветру (т.е. он дул вам в спину, а не в лицо).
4. При работе с электро инструментом одевайте защитные очки.


20 фев 2015, 18:30
Профиль WWW
модератор раздела "Декупаж"
модератор раздела "Декупаж"
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 май 2007, 20:23
Сообщения: 6260
Откуда: Кемерово
Ответить с цитатой
Сообщение 
Еще несколько способов окрашивания древесины


1 видео - светлая основа





2 видео - темная основа



20 фев 2015, 18:41
Профиль WWW
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Ответить на тему   [ Сообщений: 8 ] 

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software for PTF.
Русская поддержка phpBB


© 2006-2015 "Декупаж в России".
Все права защищены.